廣田紬株式会社

本場結城紬は茨城県結城市、栃木県小山市を産地とする紬で俗に「結城」と呼ばれます。極上の風合いをもつ、紬の王様ともいえる最高級品です。

結城紬に使われる糸は、糸を撚らず、真綿から一本一本、手で紡ぎ出されます。これは他の紬にはない特徴で、まさに真綿を纏うような着心地の秘密です。からだ全体を使った打ち込みをする地機(ぢばた)で織りあげているため、さらに軽く風合いが増します。そして着れば着るほど生地が真綿の風合いを増してゆき、身体に馴染んでゆくのです。

工程のすべてが手作業によるもので、 決して機械では自動化できない熟練の技から作られる独特の風合いはファンの心を捉えて離しません。伝統手法を数百年守り続けてきたことから、 1956年に国の重要無形文化財に、2010年にはUNESCO無形文化遺産にも登録されました。

本場大島紬は主に奄美大島、鹿児島市を産地とする織物です。結城紬と並び称される、高級絹織物として知られています。もともとは紬糸で織られていましたが、現代では絹糸を使うのが主流となり、裾さばきが良く、独自の風合いで着くずれしにくいのが特徴です。

大島紬の最大の魅力は世界で最も精緻な絣柄です。多いものでは何百万の絣が存在し、途方もない地道な手作業で一つ一つかすり合わせを行っていきます。そして浮き上がってくる文様の美しさはため息が出るほどの美しさとなるのです。

また、奄美大島独自の天然の泥染めは、化学染料では表現ができないしっとりとした深みを刻み、生地に格別のしなやかさを与えます。植物藍で一度染めた泥藍染め、島の植物を使った草木染め、薩摩焼由来の白薩摩の土を使った白泥染め、化学染料を使った色鮮やかな色大島、様々なこだわりの染技法も魅力ある特徴の一つです。

俗に大島といわれますが、本場大島紬は各本場大島紬組合の検査を経たものでしか称することができません。かつて、各家庭できものが着られていた時代は憧れの大島紬として誰もがこぞって求め、類似品、海外産品が横行したほどです。

夏大島は強撚糸を使用した薄手の大島紬です。糸を強く撚ることで細い糸を作ることができ、滑らかでコシ、張がある生地に仕上がります。涼しげな透け感は夏の装いにぴったりで、麻とは違う絹織物の質感を楽しむことができます。

下井紬は長野県飯田市の染織家、下井伸彦氏により作られる、作家本人の名前を冠した紬です。元々はテキスタイルデザイナーとして活躍されていた下井氏、洋装の経験を生かしたモダンな感覚は従来の発想とは違う柔軟で斬新なモノづくりにつながっています。

工程ごとの分業体制が多い紬ですが、下井氏の工房では糸づくり、染、織まで一貫して制作。工房内には様々な機械、道具が揃えられ、外部の都合に左右されることない自由な発想のものづくりが可能となっています。言い換えれば妥協を許さないものづくりをしているということでもあります。

意に添う理想的な糸を紡ぎ出し、草木染を中心とした染工程は目標の色が表現できるまで、染色材料を何度も組み合わせ、様々な織技法を駆使して作られる下井紬の自由自在のものづくりは「下井マジック」とも評されています。

置賜紬は、山形県の置賜地方、現在の米沢市、長井市、白鷹町を中心に生産されている、米沢紬、長井紬、白鷹紬の総称です。米沢藩主、上杉鷹山が打ち出した殖産興業で養蚕が奨励され、様々な産地から新しい技術を取り入れることになります。

北前船により南北の交流が行われ、なんと琉球の織物までが千石船に積まれ、最上川を遡上していたのです。職人も方々から集められ、独自の発展を遂げるに至りました。最新の技術を取り入れていく姿勢は今も健在で、現在では化学繊維を含む繊維製品の総合産地として知られるようになりました。

置賜紬の特徴として、草木染の優しい色合いがあげられます。この地方では江戸時代から紅花の栽培が盛んに行われていたことから、紅花が染料に用いることも多く、その暖かな色合いからは、北国に生きる人の少しでも暖かな雰囲気をという望みが伝わってきます。

越後上布は新潟県魚沼市、小千谷市を中心に生産される麻織物です。その中でも手績みの苧麻を使用して織り上げられたものは、宮古上布と並び最高級の上布として知られています。

透けるような薄さと極上の肌触りの秘密は糸にあります。原料となる苧麻は福島県の昭和村で栽培されているものです。苧麻の皮をはぎ、清水に漬け込み繊維だけにして乾燥させます。それをさらに爪で裂き、口に含みながら撚り、一本一本を繋いで糸にします。細く均一な糸を作るのは容易ではなく、相当な熟練が求められます。この苧績み(おうみ)の工程で一日に取れる量は数グラム程にしかなりません。その中でも最上ランクの糸を選んで越後上布は織られるのです。

そうしてできた極細の麻糸を染あげ、整経し、地機(ぢばた)で織ります。糸が切れやすく、生産性に勝る高機を使うことはできません。細心の注意を払うため、織る工程だけでも3ヶ月以上要する大変根気のいる作業となります。仕上げは越後ならではの雪晒しを行います。雪解けに伴う水蒸気に太陽光が反応して、オゾンが発生、漂白効果が得られるのです。通常の漂白剤では色もぬけてしまいますが、発色がかえってよくなるのが自然の力の偉大さです。

自然染料を使った織物はたくさんありますが、純草木染紬は新潟県津南町で採集されるものに限定した紬で、染織職人、松本英利さん、文子さん夫妻によってつくられています。

名前の通り100%の草木染で、使用する材料は裏山を中心とした地元の草木です。通常、草木染と称していても、色落ち防止等で少量の化学染料を使うことも多いのですが、松本さんは一切それをしません。自然素材に徹底的にこだわり、灰汁製錬につかう稲藁さえ自分の田圃から採集する徹底ぶりには驚かされます。

塩沢紬は新潟県中越地方で織られている絹織物です。

経糸に生糸、緯糸に紬糸を使用しており、柔らかくしゃりっとした独特の風合いが特徴です。蚊絣、亀甲絣を駆使した緻密な絣文様も魅力で、奇をてらわない色合いで多くのファンを獲得しています。

塩沢紬はよく「本塩沢」と混同されますが、別の織物となります。本塩沢は強撚糸(右撚り、左撚り)と生糸をつかった御召で、細かなシボがあり、さらりとした着心地が特徴です。

小千谷、十日町は日本を代表する染織の総合産地です。他産地からの技術導入も積極的で、新しい技術の習得にも余念がありません。

小千谷縮の技法を絹織物に活かしたのが小千谷紬で、木羽定規と呼ばれる独自の定規で絣つけが行われており、緻密で多彩な柄が織りなされます。

牛首紬は石川県白山市白峰で生産される絹織物。玉糸由来の独自の節、強い打ち込みによる堅固な生地、縞柄を中心としたシンプルなデザインが特徴です。

名前の由来は霊峰・白山の登山口である旧牛首村からきています。平安末期に源氏の落人が織物技術を伝え、元禄年間の頃に牛首紬、白山紬として商品化されます。その艶と質感で瞬く間に世に広まりました。

カイコはまれに2頭で一個の繭(玉繭)を作ることがあり、複雑に糸が絡み合っていることから糸取が困難でした。この繭から熟練の座繰りで糸を紡ぎ出したのが玉糸で、弾力性・伸張性に優れるといった特徴があります。

能登上布は石川県能登地方でつくられる麻織物です。

当地では平安時代から麻を栽培し、かつては日本最大の麻織物の生産量を誇りました。しかし需要の激減により、倒産、廃業が相次ぎ、ついには能登麻織物組合までもが解散してしまいました。今では能登上布会館と山崎仁一さんの工房のみの生産となっています。

現在の能登上布は細く丈夫な紡績ラミー麻で織られています。近江上布の技術を取り入れた櫛押捺染をはじめ、ロール捺染、丸形捺染、板締め、型紙捺染、様々な染技法で精緻な絣模様を織り出すことができます。

信州紬は長野内で生産されている、上田紬、飯田紬、松本紬、伊那紬、山繭紬などの総称です。産地により個性がありますが、主に草木染をつかった素朴な趣が特徴です。

信州は古くから「蚕の国」と呼ばれるほど養蚕が盛んで良質な絹産地でした。染の材料となる草木が野山のいたるところに自生しています。冬は雪深く農耕に適さない為、機織りを行います。

養蚕と自然条件が相まって信州全域が紬織物の産地として名を馳せることになったのです。

丹波布は兵庫県丹波市、青垣地域で織られる木綿平織の縞織物です。草木染による藍や黄、茶色のざっくりとした色合い、素朴な縞、格子柄が特徴です。

かつては丹波の農村で盛んに織られていましたが、大正時代に入りいつしか忘れられてしまいます。しかしその魅力が再発見され、再興されました。“手紡ぎ”“手織り”“草木染”“絹のつまみ糸”の4条件を踏まえ、国の記録作成等の措置を講ずべき無形文化財に指定されています。

本場黄八丈は東京から約280kmの沖合にある八丈島で織られる絹織物で、俗に「黄八」と呼ばれています。

その名の由来といってもよい、イメージカラーの黄色はコブナグサという島に自生する植物で染めたもの、椎の木からは黒色、タブの木からは鳶色(茶)が取れます。地色を黒にすると、黒八丈、鳶にすると鳶八丈と呼ばれます。何度も染と乾燥を繰り返し行うことで、草木染でありながら、色あせに非常に強い堅牢度を持ちます。そして黄八丈はすべてが人の手による手織です。シンプルな配色ですが、高度な平織、綾織の技術を駆使して最高の風合いに織りあげられます。

本場久米島紬は沖縄県、久米島でつくられる素朴でしなやかな風合いを特徴とした紬です。その歴史は古く、全国の産地に多大な影響を与えたことから日本の紬織物の元祖ともいわれています。

そのしなやかさの秘密は久米島独自の「つむぎ台」でひとつひとつ手紡ぎした糸を手織りし、何百回もの砧打ちで仕上げる昔ながらの手法にあります。また一目で久米島とわかる渋い素朴な独自色(黒褐色、銀ネズ色、赤茶色、、黄色、鶯色)はすべて島に自生する植物由来のものです。

そして久米島紬の驚くべき特徴として、図案作成、糸取、染料となる植物採取、糸を括り染め、 織、仕上げまで、すべての工程を一人で行われることが挙げられます。一部ではもうほとんど日本国内で行われなくなった養蚕まで行う徹底ぶりです。

宮古上布は沖縄県宮古島で作られる、しっとりとした滑らかさ、極細の糸による軽さを特徴とした上布。国の重要無形文化財に指定され、越後上布とともに最高級の麻織物として知られています。

最高に軽く、極上の風合いの秘密は糸づくりにあります。 糸づくりは苧麻を髪の毛ほどの細さに爪で一本一本裂いていくことから始まります。そして繊維を結ぶことなく、撚り合わせて均一な糸にしていきます。着物一反分に要するのに9万本もの繊維が必要で、糸づくりだけで熟練の技で3、4カ月かかるのです。

さらに宮古上布の魅力は精緻な柄を十字絣で表現していることです。大島紬と同じ締機の技法を使い、泥藍、草木染を行います。織の工程では極細の麻糸の扱いが難しく、針で一本一本文様を合わせながら織るため、キャリア50年以上の熟達の“おばあ”でも一日に20センチほどしか織り進めることができません。

喜如嘉の芭蕉布は、沖縄本島の北側、大宜味村(おおぎみそん)喜如嘉(きじょか)で作られる、 糸芭蕉を原材料にした織物です。麻よりも繊維が堅いため、よりさらりとした触感が特徴で、目が粗いため風通しが抜群です。

琉球時代から日常着として広く愛用されており、どこにでも原材料である糸芭蕉が生育し、素朴な家内工業として織られていました。戦争でその歴史がいったん途絶えてしまいますが、平良敏子さんの尽力により、技法が復興され国の重要無形文化財に指定されました。

「織は全体の百分の一」といわれるほど芭蕉の糸づくりは大変で、苧麻が2か月ほどで育つのに対し、糸芭蕉は芽が出てから2~3年しないと繊維を採ることができません。

首里織は琉球王朝時代の上流階級の衣服として発展した絹織物の総称です。

織技法ごとにそれぞれの呼称がありますが、その中でも花倉織、道屯織は王侯貴族専用のものとして、首里のみで織られていました。

首里花倉織は花びらを散らしたような浮き文様を特徴とし、一見しただけでは刺繍かと見間違うほどです。複雑な織技法により、絽織と花織が市松模様に織られ、透明感と立体感を両立しています。決して派手さを主張せず、気品ある雅な鮮やかさを放ちます。

紅型とは沖縄の伝統的染技法のことで、顔料と植物染料を駆使し、赤、黄、青、紫、緑の5色の基本色で鮮やかに染め上げたものをいいます。藍一色の濃淡で染めたものは藍型といわれます。あらゆる東洋文化が流入した琉球王朝において、紅型は様々な技術を融合して大成しました。一目で紅型とわかるコントラストが際立つ独自の鮮烈色は、隈取りと呼ばれる工程でボカシが行われ、さらなる染の立体感につながっています。

琉球絣は沖縄県南風原町(はえばる)を中心につくられる多彩な絣文様を特徴とした織物です。糸は主に絹が使われ、精練糸、紬糸、駒糸、壁糸、玉糸、セリシン含有糸が使用されており、季節に応じた質感が表現できます。染技法も様々な技術の展開がされており、バリエーションに富んだ商品展開が可能になっています。 琉球絣の最大の特徴は、その600種あるとも言われる多様な絣柄です。黒潮にのって琉球王朝に伝わった絣は他産地の絣のルーツになるもので、様々な文化の流入によって多彩な絣文様が作り上げられました。

読谷山花織は沖縄県読谷村で作られる、花織を特徴とした絹織物です。花織は紋織の一種で、色糸で浮かせることで可憐で細やかな花模様を織り出すことです。織技法の性質上、布裏に遊び糸が通ってしまうため、裏地を付けて合わせにする必要があります。読谷山花織は琉球王朝のための御用布として作られており、庶民の着用は許されるものではありませんでした。先の大戦で絶滅寸前となっていましたが、地元の情熱により復活、与那嶺貞氏が重要無形文化財保持者に指定されるまでになりました。

与那国織は日本最西端の沖縄県与那国島で織られる織物(与那国花織、ドゥタティ、シダティ、 カガンヌプー)の総称です。使用する糸は絹、綿、麻、芭蕉布とバラエティに富んでいます。その中でも和装品向けに生産されている与那国花織は生糸を使った高級織物として知られています。

近江上布は滋賀県湖東地域で生産される麻織物です。手もみの縮麻による細かいシボを特徴とし、絣文様は主に櫛押し捺染により行われています。

かつてはこの地域で織られる麻織物の総称でしたが、昔ながらの手法で織られ、特に上質な細い麻糸を使う近江上布は伝統的工芸品に指定され、高級麻織物として知られています。近江上布に使われる麻糸は、繊維をそのまま取り出すので糸自体の伸び縮みがなく、放熱性、吸湿性に優れています。

秦荘紬は滋賀県愛荘町(旧秦荘村)で作られる櫛押し絣を特徴とした紬です。

古くから当地では近江上布をはじめとした麻織物が発展しました。その技法を紬糸に取り入れ、戦後に生まれた絹織物で、県の伝統的工芸品の指定を受けています。

近江ちぢみは滋賀県湖東地域で生産される麻織物です。麻のもつシャリ感と独自の凹凸形状のシボを特徴としており、夏のカジュアル着に最適です。

そのシボ形状は緯糸に撚りをかけて織り上げた生地を、熟達の職人がひとつひとつ手でもみ込む、日本で唯一の技法で作られています。

近江ちぢみは綿麻の爽やかな肌触り、肌にまとわりつかないシボが特徴とする夏着尺です。昔気質な職人による『揉み込み』による加工が生地の硬さを和らげ、シャリ感と抜群の肌触りを得ることができます。それがスイス発の最先端技術とコラボレーション、21世紀の近江ちぢみが出来上がりました。

ICE COTTON（アイスコットン）は特殊紡績技術を使った接触冷感綿です。厳選された超長綿をスイス、SPOERRY社の技術により、天然繊維ではなしえなかった機能性を持たせることに成功しました。後加工ではなく、糸の構造から接触冷感を実現したオンリーワン素材です。

近江の麻生地をつかった更紗模様の半巾帯です。廣田紬で使用していた往年の更紗柄を、近江の麻を使いリバイバルしました。

一つの柄を異なる配色にすることで、全く違った雰囲気に仕上がっています。

麻の半巾帯はとても珍しく、浴衣、夏物に最適です。一方、透け感がないため通年でご使用いただくことも可能です。仕立て済みにつき、そのままお使いいただくことができます。

京都とは地理的にも近く、廣田紬では様々な場面で協業をさせていただいているのが近江産地です。受け継がれる伝統、自然素材の良さに注目し、新しい商品作りに挑戦してまいります。

様々な生地に更紗文様を染め上げた廣田紬オリジナルのお洒落帯です。例えば生々紬は、生糸の精練過程でセリシンを取りきらずに織ったものです。麻のようなシャリ感があり、パリッとした特徴の風合いは単衣、夏物の帯に最適です。セリシンを抜かない場合、染が鈍り、渋みのある発色となってしまいます。しかし完全に抜いてしまうと帯生地としての張りが損なわれてしまいます。

自然布は原始布、古代布とも呼ばれ、人類が太古の時代より作り用いてきた布を指します。

古来、人々は様々な身の回りの植物を採取、栽培して繊維から衣をつくっていました。

藤布、葛布、科布、紙布、楮布、大麻布、芭蕉布...
自然布は樹木の堅い皮を剥ぐところから始まり、布になるまで大変な手間を要します。

木綿、絹の伝来とともに急速に廃れましたが、その自然の美を感じさせる素朴な姿は様々な形で今日まで伝承されてきました。

控えめな柄、配色が多い紬着尺、その人のセンスを主張する帯合わせはとても大切です。

廣田紬では趣向を凝らした作家物から、素朴ながらも手織りの温かみを感じさせる品まで、紬に最適な様々な工芸帯を準備しております。おしゃれ着を専門に扱ってきた感覚はここにも生かされています。

廣田紬では久留米絣、伊予絣、弓浜絣といった木綿の織物も扱っております。

よりカジュアルに気軽に扱えるのが木綿の着物、帯です。綿素材は藍との相性が抜群で、美しい絣模様が映える綿織物は、粋な普段着として活躍します。

廣田紬では各種加工用生地の取り扱いも行っております。

真綿の白生地を訪問着用に染めたい、生成の生紬を帯用に染めたい、麻生地でこだわりの暖簾をつくりたい。紬地で座布団を作りたい・・・

これまで様々な織物を扱ってきた経験から、ご要望に応じた最適な生地を提案させていただきます。

廣田紬では広巾(一尺五分~一尺一寸)の男物も取り扱っており、紬着尺だけではなく夏の麻物、 フォーマルに使えるお召、角帯、袴、幅広く用意しております。男性が着物を着るだけで伊達な今日この頃ですが、無地や縞格子柄のシンプルな装いだからこそ、質感の違いが際立ちます。質感で慎ましく粋を主張する男の着物、是非本物をお求めいただきたいと思います。